Que penser des millésimes 2008, 2009 et 2010 dans le Roussillon ?
février 2nd, 2012 by Philippe Rabert
© Mathieu Garçon
Théoriquement, les appellations du sud comme le Roussillon sont plutôt moins sensibles à “l’effet millésime” que celles plus septentrionales. Néanmoins, selon les années, les vins peuvent présenter des profils assez différents.
Dans le Roussillon on peut dire que les conditions climatiques garantissent presque systématiquement une maturité correcte des raisins, contrairement, par exemple, à la Bourgogne où certaines années peuvent se révéler très végétales (comme 2004, pour prendre un millésime récent). Ce n’est donc pas la maturité alcoolique (mais il peut y avoir des exceptions) qui gouverne véritablement la qualité des millésimes dans le Roussillon, mais plutôt les excès de chaleur et/ou de sécheresse qui peuvent provoquer ce qu’on appelle du “stress hydrique” dans les vignes. Une sorte de repli de la plante sur elle même pour assurer sa survie qui fait qu’elle “se désintéresse” des fruits qu’elle porte. D’où le risque de ne pas atteindre une maturité phénolique réelle (dans le cœur des baies, jusqu’aux pépins) et de produire des vins riches en alcool mais aux tannins secs.
C’est pourquoi il convient de rester extrêmement prudent dans l’évaluation théorique d’un millésime sudiste, par exemple dans le Roussillon. L’amateur a tendance à penser trop vite qu’un bel été chaud et sec est favorable à la qualité des vins. Une certaine critique journalistique, un peu trop systématiquement enthousiasmée par les vins ronds et flatteurs, renforce encore cette impression et certains millésimes sont un peu trop vite rangés dans la case “exceptionnels” alors qu’ils proposent trop de vins certes puissants et spectaculaires, mais souvent fatigants à table. 2007 à Châteauneuf-du-Pape a été ainsi porté aux nues par Robert Parker, mais de nombreux vins ressemblent plus à des portos vintage qu’à une boisson de repas !
A l’inverse certains millésimes sont sous-évalués alors qu’ils ont simplement le tort d’arriver entre deux millésimes puissants et très (trop ?) ensoleillés. C’est typiquement le cas de 2008 en Roussillon qui a produit des vins plus frais, plus souples et plus faciles à boire et qui ont conservé un joli fruit mûr. 2009 est un peu plus riche et puissant, mais avec parfois quelques excès de lourdeur. 2010, dont on ne peut pas avoir encore fait totalement le tour, paraît plus équilibré, à mi-chemin entre 2008 et 2009. Voyons maintenant tout cela en détail.
Le millésime 2008
Si le printemps a été particulièrement « arrosé » pour un climat méditerranéen, il a été suivi par un été frais et sec puis une fin d’été exceptionnelle. Septembre a été un mois sec, avec des températures nocturnes et matinales fraîches et un ensoleillement abondant. Ce cocktail de soleil, de sécheresse avec des températures fraîches la nuit a permis aux raisins de finir leur maturation lentement mais dans d’excellentes conditions, avec un état sanitaire des grappes irréprochable. Seule petite ombre au tableau, les quantités ont été assez réduites par rapport à la moyenne dans la plupart des secteurs.
Les vins rouges présentent en règle générale un bel équilibre avec un fruité frais très présent et une délicatesse de matière bienvenue. Un millésime facile à marier à table.
Le millésime 2009
Encore une année très chaude avec une vendange vraiment précoce (elle a démarré le 10 août). Avec un été aussi chaud, les évolutions de maturité ont été très rapides, même sur les coteaux en altitude relativement élevée. L’état sanitaire était excellent, mais la récolte relativement peu abondante, à cause de longues périodes de sécheresse. Les grenaches et les carignans ont été particulièrement à l’aise. Comme dans beaucoup de régions viticoles françaises, les vins présentent le plus souvent un caractère gourmand, assez facile, qui ne donne pas envie de les garder trop longtemps en cave. Mais les plus belles cuvées des meilleurs vignerons auront, comme d’habitude, un long avenir devant elles… Attention quand même à certains vins trop riches en alcool et un peu “lourds”.
Le millésime 2010
Une importante tendance à la sécheresse – cela devient une habitude dans cette région – aura caractérisé ce millésime en Roussillon. Après un hiver sec et froid, puis quelques petites pluie printanières, il n’est pour ainsi dire pas tombé une goutte d’eau de la mi-mai jusqu’aux vendanges ! Les vignes les mieux cultivées, possédant des racines descendant profondément dans le sol, ont heureusement évité le stress hydrique. Les raisins étaient en général assez petits, les jus plutôt concentrés avec des matières denses. Les meilleurs rouges sont donc charnus et parfumés. Aucune appellation n’a été sensiblement meilleure ou moins en réussite que les autres. Les différences se font surtout au niveau de la qualité du travail des vignerons. Les vignes bien travaillées, aux racines profondément enfoncées dans le sol, ont moins souffert et ont donné des vins riches mais équilibrés.
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Le domaine Gauby, pionnier des grands vins du Roussillon !
janvier 30th, 2012 by Rédaction iDealwine
Si le Roussillon est reconnu aujourd’hui comme une terre de grands vins, Gérard Gauby en visant l’excellence dès la fin des années 1990 y est pour beaucoup. Et de nombreux vignerons de pointe de la région ont été formés à “l’école Gauby”. Ce succès ne l’empêche pas de se remettre régulièrement en cause !
Le domaine Gauby est situé à 20 km au nord-ouest de Perpignan et s’étend sur environ 85 hectares dont 45 hectares de vignes pouvant aller jusqu’à 120 ans et 40 autres hectares de prairies, de céréales, de forêts de chênes et de garrigues, un ensemble d’une incroyable et unique complexité.
L’arrière grand p
ère de Lionel Gauby, la nouvelle génération qui travaille depuis quelques années au côté de son père, Gérard, possédait 3 hectares sur la commune de Calce. Le grand père était plus intéressé par le rugby et il a notamment été champion de France avec Perpignan et même joueur international. Il avait cependant commencé à vendre une partie de ses vins en bouteille et à se séparer progressivement de la cave coopérative locale.
C’est son fils Gérard qui donnera la véritable impulsion au domaine. Il achète de nombreuses vignes au milieu des années 1980, principalement des muscats. Il n’avait toutefois 
pas une très grande passion pour le vin au départ. Celle-ci est venue au fil des millésimes. Le vrai déclic se situe en 1988-1989. Dès 1990 il s’engage dans la culture biologique et aujourd’hui le domaine est en biodynamie. Les produits chimiques sont totalement abandonnés en 1996 : « Un matin, mon père a retrouvé plein d’oiseaux morts sur une parcelle qu’il avait désinfectée la veille », raconte Lionel. « Il a décidé du jour au lendemain d’arrêter la chimie, radicalement. »
L’environnement du domaine reste encore très préservé, sauvage, aride, escarpé et vallonné (jusqu’à 300 mètres d’altitude). La région de Calce, mais plus généralement le Roussillon, est d’une grande complexité géologique. Les failles verticales sont multiples et profondes. Cette région offre de magnifiques terroirs dont les strates verticales permettent aux racines de plonger en profondeur. Terroirs composés de calcaires, de marnes et de schistes. Composants qui se retrouvent à certains endroits intimement mêlés.
Le travail des Gauby consiste à respecter l’environne
ment, à prendre la nature comme alliée et source d’inspiration en utilisant des préparations « maison » à base de plantes (plus d’une vingtaine) et autres produits naturels comme les huiles essentielles, le compost, etc. Un travail qui permet de tirer la quintessence des terroirs et de rechercher l’élégance et la fraîcheur dans les vins.
Lionel Gauby a rejoint son père en 2000 après un stage chez Olivier Jullien (domaine du Mas Jullien). Il possède déjà une idée claire et précise du vin. Avec son père il est d’accord pour dire que de nombreux vins du sud de la France sont trop concentrés, avec des degrés élevés d’alcool. Les extractions sont souvent importantes et le bois neuf trop présent avec un terroir souvent absent. Il avoue pourtant que ce type de vins a fait connaître le domaine Gauby à la fin des années 1990. Depuis une dizaine d’années, les Gauby ont voulu travailler différemment et aller chercher la finesse et l’élégance.
Dans leur façon de faire le vin, les Gauby ont considérablement évolué durant les années 2000, passant de vins un peu lourds, extraits et boisés à des vins plus fins et plus frais qui ont parfois dérouté les clients de la première heure, mais qui sont considérés aujourd’hui comme des modèles d’évolution en Roussillon. Par exemple les Gauby n’éraflent plus leur vendange. Ils conservent donc les rafles pendant la fermentation alcoolique ce qui implique une parfaite maturité de celles-ci pour ne pas apporter de notes végétales mais au contraire des notes mentholées et fraiches. Ils recherchent également des fermentations alcooliques rapides pour éviter un excès d’extraction et limitent les pigeages pour la même raison. Ils se servent de cuves pour les fermentations et les élevages et ont réduit l’usage de barriques, demi-muids et foudres. Il n’y a plus que 10 % de barriques neuves et le d
omaine utilise aujourd’hui essentiellement des foudres et demi-muids. Certains proviennent de la tonnellerie autrichienne Franz Stockinger (la Rolls de la tonnellerie) qui sèche ses bois pendant une durée de 4 années au lieu des 12 à 18 mois habituels. La tendance est également à la réduction de la durée des élevages pour conserver le fruit des vins et ne pas risquer de les faner.
L’évolution radicale du style des vins a fait couler beaucoup d’encre car il est très rare qu’un domaine au sommet de sa notoriété remette en cause les recettes mêmes de son succès. Et pourtant il devient de plus en plus évident aujourd’hui que le domaine garde en réalité une longueur d’avance, les amateurs étant de plus en plus sensibles à la finesse et à la délicatesse. Le vin se boit avant tout à table, pas en dégustation. Et à table, les vins excessifs fatiguent bien trop vite le palais et les bouteilles se vident moins vite… En ce sens le travail des Gauby reste donc exemplaire même s’il est quelque peu iconoclaste. Mais les grands vignerons bousculent toujours un peu les habitudes…
Domaine Gauby, ce qu’en dit la presse
Le Guide RVF des Meilleurs Vins de France 2012
3*sur 3
Depuis ses débuts au milieu des années 1980, Gérard Gauby, vigneron d’une haute exigence, poursuit, aidé de son fils Lionel et de son épouse Ghislaine, sa quête permanente du grand vin à l’équilibre parfait. Il a connu plusieurs périodes de remise en question qui, progressivement, l’ont porté vers un style de vins rouges et blancs tendus, sveltes et incroyablement digestes, qui enchantent par leur fraîcheur et lui valent de nombreux admirateurs. Jamais exempte de prise de risque, cette recherche de dépouillement révèle la quintessence du terroir varié de Calce, composé notamment d’étonnantes marnes noires où sont plantées les syrahs de La Muntada. Par un travail sans relâche des sols et de la vigne, les maturités phénoliques arrivent plus rapidement, permettant des degrés alcooliques souvent très modérés. Ces vins blancs et rouges demandent au moins trois ou quatre ans de bouteille avant de s’ouvrir sagement, mais 10 à 15 ans n’effraient pas les grandes cuvées, et tous se présentent au mieux après un long passage en carafe. Nous rendons hommage au parcours exemplaire d’une famille qui a su ouvrir de nouvelles voies et réinventer la viticulture du Sud.
Le Guide Bettane/Desseauve des Grands Vins de France 2012
3BD sur 5
Gérard Gauby et son fils Lionel se qualifient de paysans vignerons. Le père travaille les vignes pendant que le fils s’occupe de la cave. Biodynamistes convaincus, ils gèrent et soignent leurs vignes avec leurs propres préparations, tisanes et huiles essentielles entre autres. Leur volonté est de se servir de leur environnement. Les vinifications des rouges se font rafles entières, à la bourguignonne. Des vins moins soutenus en couleur mais qui ont gagné en finesse.
Robert Parker
Gerard and Lionel Gauby – for much more about whose vineyards, labors, and stylistic evolution see my account in issue 183 – have elected after much consideration to bottle some single-vineyard wines not only for the pleasure of it but as a means of learning more by following their solo performances about the potential of some clearly outstanding parcels and sites that they have acquired over the past 6-8 years but which do not – at least for now – have an established place in either the red Vieilles Vignes or Muntada cuvees, and have instead until now been blended into the La Calcinaire rouge (or, in the case of Grenache Gris, the white Vieilles Vignes). The upshot for yours truly as critic is even more excitement when tasting a Gauby collection than before, though it will surely be difficult to secure bottles from any of the aforementioned mini-cuvees in order to follow them in one’s own cellar. (Incidentally, Lionel Gauby is also experimenting with a couple of Jura-inspired barrels of white largely left to their own evolutionary devices. Nobody can accuse the Gaubys of resting on their laurels – though I suppose some fans might prefer if they did!) The 2008 collection here impressively reflects the tiny berries that Gerard Gauby says characterized that vintage. « The Carignan, especially, » adds Lionel Gauby, « was magnificent. » And while the 2009 reds here are certainly impressive, 2010 will be a class above them, the wines already rife with intrigue. (The aforementioned single-site lots – whose number increased in 2010 – are of course by definition unblended, so there is no question that what I tasted from cask was definitive; but I felt it was too early to publish notes on these, especially when the familiar classic cuvees were as yet only represented by unblended lots.)
Le Rouge & Le Blanc
Impossible de parler des vins du Roussillon sans citer le Domaine Gauby. C’est la référence incontournable de tous les vignerons roussillonnais dignes de ce nom, pour s’en réclamer ou s’en différencier. Le moins que l’on puisse dire est que le domaine ne laisse pas indifférent ! « Au début, je cherchais surtout la concentration » raconte Gérard Gauby. Après une salutaire remise en question, il s’oriente vers un nouveau style de vins, des vins « structurés sur la finesse et l’élégance et non sur la puissance ». Le passage à la culture bio en 1996 puis à la biodynamie en 2001, joue un rôle important dans cette évolution. Il n’est pas inutile de savoir que Lionel Gauby ne jure qua par les vins des frères Foucault au Clos Rougeard, de Jean-Michel Deiss (Alsace) ou encore de Michel Lafarge (Volnay). A la cave, les Gauby travaillent sans levurage, sans enzymage, sans acidification et sans chaptalisation.
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Vente on-line : grands champagnes et flacons d’exception
janvier 3rd, 2012 by Rédaction iDealwine
La vente on-line qui démarre l’année 2012 place d’emblée la barre très haut avec près de 3500 lots à se partager. Des vins de très haut niveau dans toutes les régions, avec une mention particulière pour la Champagne où l’offre est véritablement extraordinaire !
Dans cette offre, toutes les appellations sont représentées par les meilleurs domaines de référence. La bataille risque donc d’être rude et les enchères vont mériter toute votre attention !
Commençons par la Champagne où l’offre est une fois encore extraordinaire avec une très jolie sélection de cuvées de prestige et de vieux millésimes. Mentionnons par exemple le Clos des Goisses 1999 de la maison Philipponnat, la cuvée des Enchanteleurs 1995 et 1996 de la maison Henriot, le Dom Ruinart 1978, le Dom Pérignon 1947, 1978, 1988, 1992 et 2002 de Moët & Chandon, Krug Vintage 1976, 1985 et 1989, Krug Collection 1973, Cristal 2002 et 2004 de Roederer, Cuvée S 1959, 1969 et 1997 de Salon, Champagne Pol Roger 1934, Champagne Extra-Brut 1961 et Champagne R.D 1959 de Bollinger, Comtes de Champagne 1997 de Taittinger, Cuvée Grand Siècle 1990 de Laurent Perrier, Belle Epoque 1996 de Perrier-Jouët et bien d’autres encore ! Les amateurs de bulles ne peuvent pas manquer ce rendez-vous !
A Bordeaux la sélection est également exceptionnelle. Signalons en premier lieu la présence rare de superbes caisses du négociant bordelais Millésima dans les millésimes 1988, 1993 et 1995. L’offre en grands crus est très vaste avec, entre autres, les châteaux suivants : Mouton Rothschild 1981, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1992, 1994 et 2005, Lafite Rothschild 1972, 1976, 1983 et 2003, Margaux 1977, 1982, 1984, 1988, 2001 et 2006, Haut-Brion 1982, 1988 et 1995, Talbot 1998, Cos d’Estournel 1994 et 1998, Beychevelle 1975, Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1981, Ducru-Beaucaillou 1998 et 2001, Léoville Las Cases 1995, Léoville Barton 2005, Lynch-Bages 2006 et Palmer 1979.
Rive droite à présent, on note à Pomerol Petrus 1982, 1986 et 2008, Château l’Évangile 1988 et Château La Conseillante 1966. A Saint-Emilion, pour ne prendre que quelques châteaux : Ausone 1997,1998 et 2004, Pavie-Macquin 1981 et 1996, Figeac 1985 et 1994, Beau-Séjour Bécot 1994 ou encore Cheval Blanc 1970, 1990, 1993 et 1996.
Enfin, dans le Sauternais, citons L’Extravagant de Doisy-Daëne 2003, Château Rieussec 1999 et Yquem 1986, 1997 et 2005.
En Bourgogne l’offre est tout aussi remarquable avec, en particulier, de très grands pinots noirs. Notons en priorité plusieurs caisses panachées absolument magnifiques du domaine de la Romanée Conti sur le millésime 2000. Egalement le Clos des Lambrays GC 1989, Richebourg GC 1998 d’Anne Gros, Bonnes-Mares GC 1969 de Mommessin , Chambertin Clos de Bèze GC 2009 d’Armand Rousseau, Musigny Vieilles Vignes GC 1988 du domaine Comte de Vogüé, Clos de Vougeot GC 2005 du domaine Denis Mortet et Mazis-Chambertin GC 2002 de Bernard Dugat-Py.
Côté chardonnay de très beaux flacons également : Criots-Bâtard-Montrachet GC 2001 de Louis Jadot, Meursault 1er cru Les Perrières 1999 et Montrachet 1998, 2001, 2003 et 2004 du domaine des Comtes Lafon, Bâtard-Montrachet GC 1989, 1991 et 2005 du domaine Ramonet, Montrachet Marquis de Laguiche 1996 GC du domaine Joseph Drouhin, Meursault 1997 du domaine Coche-Dury, Bienvenues-Bâtard-Montrachet GC 1995 du domaine Etienne Sauzet et Chablis GC Les Preuses 2001 du domaine Vincent Dauvissat.
En Vallée du Rhône un panel de premier choix avec les incontournables côtes-rôties de Guigal : La Turque 1995 et 1998 et Côte Brune et Blonde 1995, 2001 et 2003, mais aussi Côte Blonde 1999 René Rostaing et La Landonne 2006 Jean-Michel Gerin. A Châteauneuf-du-Pape à présent : Château Rayas 1998,1999, 2000, 2002 et 2004, Réserve 2000 du domaine Le Clos du Caillou, Cuvée de la Reine des Bois 2002 et 2005 du domaine de La Mordorée et domaine du Vieux Télégraphe 2007.
A noter également le Cornas 2006 d’Auguste Clape et le Saint-Joseph Vignes de l’Hospice 2003 et 2004 de chez Guigal.
Les autres régions proposent également de très belles références. Dans le Val de Loire : Montlouis « Remus Plus » 2006 du domaine de La Taille aux Loups, Saumur-Champigny Les Poyeux 2001, 2002, 2004 et 2005 du Clos Rougeard, et Sancerre Génération XIX 2002 d’Alphonse Mellot.
Dans le Languedoc-Roussillon : Mas Daumas Gassac 1994, 1995, 1999, 2000, 2002, 2006 et 2007, Faugères Jadis 2000 du domaine Léon Barral, La Muntada 2008 du domaine Gauby et domaine de La Grange des Pères 2007.
En Alsace notons le grand cru Schoenenbourg 1997 du domaine Deiss et une Sélection de Grains Nobles (Riesling) 1998 du domaine Hugel.
Sans oublier une grande référence de la Provence avec le domaine de Trévallon 2003 et 2004.
Enfin nous pouvons noter également de grands vins étrangers : Bolgheri Ornellaia Tenuta Dell’Ornellaia 2004 et Bolgheri Ornellaia Le Serre Nuove Tenuta Dell’Ornellaia 2007 en Italie ; Santa-Helena Phelps 1997 Insignia Joseph Phelps Vineyards et Oakville Opus One 2007 dans la Napa Valley, Madère Nicolas 1835 au Portugal et Riesling Heinz Ames-Ehlen Kinheimer Hubertuslay Spatleses Trocken 1986 et Halbtrocken 1988 en Allemagne.
A vos enchères !
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Le bourguignon Boisset rachète le languedocien Skalli
novembre 30th, 2011 by Rédaction iDealwine
Le géant bourguignon Boisset et la maison Skalli viennent de signer un protocole d’accord portant sur la cession des actifs de la maison Skalli (Vallée du Rhône et Languedoc-Roussillon) à Boisset.
La famille Skalli qui possède la maison éponyme, un des pionniers en matière de vins de cépage, n’ayant pas de successeur pour reprendre un jour la société dans ses activités en France, s’est tournée vers l’empire Boisset pour pérenniser son entreprise : « Les deux familles partagent des valeurs communes essentielles, en particulier une histoire familiale et l’attachement au terroir qui se traduit par une place dominante dans leur région d’origine », explique le communiqué officiel daté du 24 novembre.
Deux maisons qui se connaissent bien, puisqu’elles entretiennent des liens d’amitié durable depuis les années 1980, et elles se sont déjà croisées lors de la vente par la famille Boisset d’un vignoble en Californie…
« Je suis très heureux que ce soit Boisset qui insuffle son esprit de famille à Skalli dans une volonté de faire perdurer aussi bien les marques dans la continuité des produits, que les partenariats que nous avons mis en place depuis des années. Je suis ravi que cette famille soit aussi engagée dans la viticulture que dans la qualité des vins et ait la volonté de les faire croître à travers le monde. Je suis très confiant dans l’avenir que je dépose entre ses mains » a commenté Robert Skalli.
Boisset renforce ainsi sa présence dans la Vallée du Rhône et dans le Languedoc-Roussillon. Avec cette dernière acquisition Boisset regroupe bon nombre de domaines et maisons sur l’ensemble des terroirs français mais aussi étrangers, dont voici la liste impressionnante :
- en côte de Nuits : domaine de la Vougeraie, Jean-Claude Boisset, les crémants de Bourgogne Louis Bouillot, domaine Morin
- en côte de Beaune : Bouchard Aîné & Fils, Ropiteau Frères, Jaffelin
- en côte chalonnaise : Antonin Rodet
- à Chablis : J. Moreau & Fils.
- dans le Beaujolais : Château de Pierreux et Mommessin, Benoît Lafont, , Thorin
- en Vallée du Rhône : Skalli, Andéol Salavert, Bonpas
- dans la Loire : Grandin
- autres propriétés : domaines et châteaux Pellerin (Beaujolais et Languedoc-Roussillon), Maison Charles de Fère (vins effervescents)
- au Canada, Neige (cidre de glace)
- en Californie, Boisset Family Estates rassemble plusieurs domaines : Buena Vista à Carneros, Raymond Vineyards à Napa, DeLoach dans la Russian River Valley à Sonoma, Lockwood à Monterey et Lyeth Estate dans l’Alexander Valley.
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La part des vins rosés dans les ventes a doublé en 20 ans
mai 24th, 2011 by Rédaction iDealwine
Une terrasse, du soleil, un verre de rosé… Un tableau qui fait des plus en plus d’adeptes ! Selon le Comité Interprofessionnel des vins de Provence, la consommation de rosé représente aujourd’hui 25% du volume total des vins vendus et a ainsi doublé depuis 20 ans puisqu’elle s’élevait à 10.8% en 1990.
Les français sont les plus grands consommateurs de vin rosé du monde : neuf consommateurs sur dix se considèrent comme amateurs de ce vin. Selon de CNIV (Comité des Interprofessions des Vins d’appellations d’origine), une bouteille sur quatre achetées est une bouteille de rosé. Ces statistiques s’expliquent essentiellement par une évolution des tendances et un nouveau style de vie qui favorisent les repas moins structurés, le développement de la cuisine du monde, la simplicité, la découverte, et la convivialité.
En plus d’être consommateur, la France est le premier producteur de vins rosés avec 6, 74 millions d’hectolitres soit 900 millions de bouteilles (28% de la production mondiale) suivi par l’Italie (21%) et l’Espagne et les Etats-Unis (18%).
La Provence est considérée par 46% des consommateurs comme LA région de rosé de France . Une association logique puisque 150 millions de bouteilles de cette couleur y sont produites, représentant ainsi 38% de la production nationale et 8% de la production mondiale, loin devant le Rhône et Bordeaux à 12%, le Languedoc, le Sud Ouest et le Roussillon à 3%. Enfin, en Provence, où l’on retrouve plus de 600 producteurs, la production de rosé génère un chiffre d’affaire de 650 millions d’euros et offre 5000 emplois…
En ce moment, l’offre idéale n°164 propose des vins rosés et des vins de Provence : découvrez-là vite !
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Un nom à retenir dans le Roussillon :Marjorie Gallet, du Roc des Anges
janvier 12th, 2011 by Rédaction iDealwine
Marjorie Gallet s’est vite fait un nom dans le Roussillon. Serait-ce grâce à ses sublimes terroirs de schistes, à ses vieux pieds de carignan et de grenache, à ses vinifications justes et audacieuses ? Tout simplement à son talent sans doute. Aussi ne vous étonnez pas de trouver dans ses vins un éclat profond, une résonance subtile, peut-être même un petit supplément d’âme.
Ses choix à la vigne et au chai font sonner juste les différentes cuvées de blanc et de rouge qu’elle élabore depuis 2001. A tout juste 23 ans, cette jeune femme originaire de la Vienne a sollicité quelques amis pour lui permettre de démarrer son projet : créer un domaine ex-nihilo et produire son vin. Quand elle est arrivée dans le Roussillon, elle a été frappée par cette « nature violente, à 200% » mais séduite par la diversité des terroirs.
Celui qu’elle a choisi, le Roc des Anges, est exposé plein nord, un critère très important dans cette région chaude. A l’origine de ce nom, une vigne de carignan plantée sur une veine de quartz. Un coteau au sol blanc, baptisé le « roc blanc », brille au milieu des schistes noirs. Ce sera l’éclat de Marjorie, sur qui les anges se sont certainement penchés.
A l’époque, il y a 10 hectares. Marjorie est seule. Des rachats successifs de petites parcelles ça et là et des plantations agrandissent le domaine à 25 hectares.
En 2008, Stéphane la rejoint. La cave déménage de Tautaval à Montner, le domaine Les Terres de Fagayra est créé à Maury. Une autre aventure commence.
Le vignoble du Roc des Anges se trouve en Catalogne, adossé au versant nord de la montagne de Força Réal. Les schistes tendres – en structure de feuillets en plan vertical, assurant à la vigne une alimentation régulière en eau – soutiennent les plants de carignans noir et blanc, les grenaches noir et gris, le maccabeu et la syrah. Le vignoble âgé – les vignes ont 70 ans en moyenne, certaines ont plus de cent ans – donne peu (17 hl/ha) mais toujours avec cœur et conviction.
La culture biologique gagne du terrain d’année en année ; le vignoble a entamé une procédure de certification Qualité France en 2010 (la mention apparaîtra en 2012). La démarche de biodynamie est également en cours.
Simplicité, logique, écoute sont à l’œuvre dans chaque geste. Les vins sont élevés en pièces bourguignonnes ou en cuves béton, selon leur caractère fruité ou au contraire plus serré. Ils sont à l’image de Marjorie, mélange de force et d’élégance confie-t-elle.
Le Maury de Stéphane Gallet et Philippe Gayral, l’histoire d’une rencontre
Philippe Gayral s’est pris de passion pour les VDN il y a près de quinze ans. En 2005, il a créé une société pour commercialiser ces vins rares, dans les années vastes que furent les leurs, soit 1920 à 1970. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il a racheté tous les stocks. Il en revend aujourd’hui beaucoup en Asie, et une bonne quantité aussi chez iDealwine 
Depuis quelques années, ses clients japonais lui demandaient un VDN jeune de très grande qualité. N’ayant pas cela sous la main, il a décidé de le créer. Et c’est ainsi qu’est née l’aventure avec son ami Stéphane Gallet, selon lui « le dernier grand professionnel des VDN qui ne soit pas à la retraite ou…mort. »
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janvier 7th, 2011 by Rédaction iDealwine
L’histoire de la vigne dans cette région remonte au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les marins grecs y plantèrent les premiers ceps. Au XIIIe siècle, le médecin Arnau de Vilanova mit au point dans cette région les premiers essais de mutage, essais puis usages qui seront ensuite codifiés à Perpignan, en 1299. Si le vignoble connaît un réel essor avec l’arrivée du chemin de fer à Rivesaltes au cours du XIXe siècle, il sera ravagé par le phylloxera et ne retrouvera sa superficie (72000 ha) qu’en 1935.
Le vignoble du Roussillon, délimité par les massifs des Corbières au nord, du Canigou à l’ouest et des Albères au sud se caractérise par un ensoleillement exceptionnel. Il forme un amphithéâtre entièrement tourné vers la mer, sur lequel les vignes sont implantées en terrasses. Les contreforts montagneux d’origine granitiques, schisteux ou calcaires ont été modelés par les trois fleuves qui ont traversé et creusé le relief au cours des différentes périodes du quaternaire. Les sols les plus pauvres et les plus chauds sont favorables à la culture des raisins destinés à la production de vins doux naturels.
Les températures, fraîches en hiver, demeurent toutefois clémentes. En revanche, l’été y est sec et chaud, avec des orages estivaux qui peuvent se révéler dramatiques pour la vigne.
Les vins rouges comportent au minimum deux cépages, choisis parmi le carignan, le grenache noir, le mourvèdre et la syrah. Ils peuvent être complétés par le cinsault et le lledoner pelut. Les vins blancs sont composés de grenache blanc, maccabeu, tourbat (ou malvoisie du Roussillon), marsanne, roussane et vermentino. L’appellation produit également des vins rosés.
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Le domaine Roc des Anges à l’honneur dans la Revue du vin de France
janvier 15th, 2010 by Rédaction iDealwine
Le numéro de février 2010 de la Revue du vin de France consacre un dossier complet aux terroirs et aux vins du Roussillon. Mention spéciale pour le domaine Le Roc des Anges.
Terroirs, nouveaux domaines et grandes cuvées du Roussillon sont passés au crible dans le numéro qui parait ces jours-ci. Bien sûr, la famille Gauby y fait, à son corps défendant, figure de gourou. La RVF octroie aux cuvées de ce domaine phare un commentaire élogieux : « Ses vins vont à l’essentiel. Empreints de fortes acidités et peu marqués par les élevages, ses cuvées Calcinaires, Vieilles vignes et surtout Muntada en rouge et Coume Gineste en blanc ont détonné dès 2003 dans le paysage local. Les 2006 et surtout les 2007 culminent dans un style épuré et tendu, explorant les voies nouvelles. »
Marjorie Gallet et Le Roc des Anges sont particulièrement à l’honneur dans ce dossier, le domaine étant considéré par la RVF comme ceux qui « ont le vent en poupe en ce moment ». « Cette jeune femme volontaire, installée en 2001, a constitué un ensemble qui regroupe aujourd’hui 25 hectares de vignes sur 43 parcelles. Son mari Stéphane, ex-régisseur du Mas Amiel à Maury, l’a rejointe en 2008. Le domaine ne cache pas ses ambitions et s’oriente progressivement vers le « bio », conscient des risques et des impératifs économiques inhérents à une jeune entreprise. Les très vieilles vignes de carignan (1903) qui ont donné leur nom à une cuvée ne sont plus le seul fleuron de la propriété. »
Autre grande figure de la région, Hervé Bizeul et son Clos des Fées : « Il défend des vins très mûrs, vendangés à haute maturité, appuyés sur des élevages imposants. S’il laisse la vigne s’exprimer dans sa cuvée de Vieilles vignes, il décrit son Clos des Fées comme un « grand vin boisé », reflet de son idéal et façonné dans un style très soigné mais puissamment signé de sa patte de vinificateur. »
Nous regrettons seulement que la RVF ait passé sous silence le domaine Madeloc, constitué en 2002 par Pierre Gaillard, talentueux vigneron de la vallée du Rhône.
Retrouvez les grandes cuvées du Roussillon, en vente actuellement dans le cadre de notre offre iDéale n°127 :
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Domaine Madeloc : tout le talent de Pierre Gaillard à Collioure
janvier 11th, 2010 by Veronique Raisin
Vous connaissez sans doute Pierre Gaillard, vigneron réputé de Côte-Rôtie. Retrouvez-le en Roussillon, où il produit des vins depuis 2002, avec le succès que l’on sait.
Situé à Banyuls-sur-Mer, le domaine Madeloc appartient à Pierre Gaillard depuis 2002. Ce talentueux vigneron du Rhône Nord, connu pour ses cuvées de Côte Rôtie, Condrieu et Saint-Joseph, a été fasciné par la beauté des paysages du Roussillon et la qualité des terroirs de schistes du vignoble, coincé entre montagne et bord de mer. La reprise du domaine (29 hectares de vignes plantées en grenache, syrah, mourvèdre, carignan, roussanne et vermentino) s’accompagna de la remise en état du vignoble (cépages, système de conduite, travail des sols et gestion de l’eau furent pris en compte pour les nouvelles plantations et la réhabilitation des anciennes) et de la cave. Le premier millésime fut produit en 2003.
Les parcelles se situent entre 200 et 350 mètres d’altitude, éparpillées entre le littoral, où les vignes bénéficient des vents marins qui apportent de la fraîcheur aux vins blancs, le fond de la vallée, idéal par sa chaleur pour les vins doux naturels, et les terroirs d’altitude, où la fraîcheur est propice aux vins rouges. Leur orientation nord, sud et est enrichit la complexité des vins par la création d’une multitude de microclimats.
Le sol du vignoble de Banyuls est un sol schisteux*. Disposées en terrasses, les parcelles plongent vers la mer. Ces aménagements ont été initiés par les Templiers pour lutter contre l’érosion de la mince couche de terre arable maintenue autour des ceps. Ces terrasses sont elles-mêmes encadrées de canaux qui se rejoignent à leur point le plus bas favorisant l’écoulement de l’eau et dessinant ainsi des “pieds de coqs” ou “peu de galls”.
* Schiste : roche métamorphique susceptible de se déliter, ayant acquis cette propriété sous l’influence de contraintes tectoniques. Il s’agit ici d’un schiste quartzeux alternant avec des micaschistes, schistes, ardoisiers et pélites.
  Ce qu’en dit la Revue du vin de France (*) « Pierre Gaillard, vigneron de Côte Rôtie, toujours secondé par sa femme et désormais par sa fille, est venu sur la Côte Vermeille pour vivre pleinement sa passion des grands terroirs de schistes. Il leur offre une interprétation personnelle et imprime son style (élevage en bois fin, précis, au grillé subtil) à une sélection qui s’est rapidement distinguée en Collioure rouge et blanc. Le niveau remarquable atteint par les vins, en particulier les banyuls, vaut au domaine sa première étoile cette année ». |
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Cuvée Magenca 2005 – rouge
Collioure
16,5/20 RVF
16,5/20 Bettane & Desseauve
15.90 euros TTC au lieu de 17.90 euros TTC soit -11%
Cuvée Tremadoc 2008 – blanc
Collioure
15/20 RVF
14 euros TTC au lieu de 16 euros TTC soit -11%
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