Ce riesling est issu de deux parcelles de 1,5 ha, sur le village de Beblenheim, deux lieux-dits aux noms évocateurs : Burgreben ("vigne du château") et Hagenschlauf ("là où poussent les églantines"). En 2006, millésime difficile, les Trapet ont réussi un tour de force, conférant harmonie et générosité à ce vin pur et précis. Les terroirs calcaires qui lui donnent naissance lui apportent des arômes floraux et citronnés lorsqu'il est jeune ; à ce stade, vous découvrirez sa touche minérale, plus appuyée, patinée d'un miellé suave.

Ce vin de gastronomie au fruité pur met en avant toute l'énergie de son cépage, à savoir le gewurztraminer. Et quel bonheur lorsqu'il allie aux saveurs exotiques, délicatement épicées, aux arômes de pétales de rose, de litchi et aux notes de poivre blanc, une dimension élancée, qui apporte tant de fraîcheur ! Un vin équilibré et démonstratif mais doté d'une belle tension acide, et qui se livre immédiatement.

Petit frère de Beaucastel, Coudoulet n'en est séparé que d'un jet de pierre. Ce vignoble de 30 hectares est lui aussi recouvert des fameux galets roulés qui font la réputation géologique de châteauneuf. Destinée à attendre son grand-frère, vous pourrez vous précipiter sur cette jolie cuvée, tendre et croquante. Ses arômes de fruits rouges et de thym séduisent immédiatement, soutenus par une fraîche expression et une appétence charmante.

Voici sans doute un bourgogne blanc comme vous n'en avez encore jamais bu : une petite proportion de pinot blanc complète le chardonnay, renouant là avec l'histoire, du temps où le chardonnay n'avait pas encore le monopole des crus. Ce cépage réservé à l'Alsace est toutefois toléré ; une bonne chose car il apporte croquant et vivacité à l'ossature du chardonnay. Ce joli 2005 n'est pas encore pour tout de suite ; encore sur la réserve, il n'en garde que plus d'énergie pour la suite. Toutefois, son élevage de 13 mois en fûts, dont une faible proportion de fûts neufs, ne le marque pas et il s'est déjà bien arrondi. Vous découvrirez une belle maturité, dans un type beurré et fruits jaunes, avec une nuance de noisette fraîche.

Issu des meilleures parcelles en coteaux et terrasses, posées sur un socle argilo-calcaire veiné d'argiles bleues - une rareté ! -, ce vin puise dans le sol sa profondeur et sa minéralité. Concentré, aux tanins naturellement denses, il ne manque ni de finesse ni d'élégance. Le nez minéral, légèrement poivré, livre des notes de fruits noirs. La bouche suit le même profil aromatique, avec un toucher velouté et une finale qui reste fraîche. Un vin qui concilie puissance et finesse.

Ce Premier Cru, situé au nord du village de Santenay sur la route de Chassagne, est une nouveauté chez Jadot puisque le 2006 est leur premier millésime. Découvrez sans plus attendre ce joli terroir à dominante argileuse, qui donne des vins denses, plus charnus que le Clos de Malte. Dans ce millésime 2006, où l'équilibre de fruit l'emporte, il se révèle déjà sous une belle ossature, de la rondeur et une jolie chair. A ce stade, son élevage est bien fondu, sans grillé ostentatoire - l'expression fruitée étant avant tout recherchée, ce qui le rend prêt à boire. Toutefois, sa structure tannique le dispose à une longue garde.

C’est le premier gewurztraminer du domaine, et non des moindres, issu du Clos des Capucins et des vignobles adjacents, sur un terroir plat, protégé des vents, mêlé de graves, de sables et limons. Très fruité, il montre un nez subtil dominé par des notes de roses, d’agrumes et d’épices, devançant un joli corps, légèrement moelleux, souple et aguerri déjà par une belle acidité perçante. Ce terroir de marnes et d’alluvions transmet ici au gewurztraminer une élégance et un charme indéniables, sans aucune lourdeur.

Ce grand cru a un petit air méditerranéen… Son exposition sudiste et sa végétation rappellent des terres plus lointaines ! Les gewurztraminers de ce terroir marno-calcaire sont ici subtils et aériens, développant des notes de fruits confits, d'épices et de miel. Une petite partie des raisins a été ramassée botrytisée (15 à 20% environ), apportant ainsi au vin une dimension aromatique supplémentaire. C'est un vin complexe, minéral, à l'acidité présente, tout en tension.

Tendu, puissant et complexe, ce blanc incarne la tradition castel-papale. 2008 est un millésime à blanc, incontestablement, et celui-là en profite bien. Rondeur, fraîcheur, fruit et volume le caractérisent, avec un joli nez ouvert, de fleurs (aubépine, acacia, tilleul) et de fruits blancs à noyau (pêche, abricot). Dernier conseil : n'y pensez pas trop longtemps car les quantités disponibles diminuent à vue d'oeil !

Le millésime parle de lui-même dans ce vin sublime, concentré et racé. Les Coulon l'ont ici préservé d'un excès de maturité, il s'exprime donc sur des fruits bien mûrs, mais pas confiturés. Les épices du nez, suaves, précèdent une attaque ronde. Les tanins sont très fondus déjà, l'ensemble doté d'une belle persistance. L’élevage d'un an en fûts a permis d’affiner la structure pour parvenir à l’équilibre et à l’harmonie. Un vin très concentré, tout en finesse et en élégance.

Au pied de la colline de l’Altenbourg, sur ses pentes douces exposées plein sud, ce gewurztraminer pousse sur un terroir marno-calcaire propice à ce cépage et au pinot gris. Il est vendangé plus tard que les autres cuvées et se présente donc avec davantage d’ampleur, de fruit aussi, tout en restant très pur, marque de fabrique du domaine qui excelle à ce jeu entre tension et richesse. Le nez de fleur d’acacia et de pétales de rose ouvre sur une bouche suave et ample, très pure, marquée sur le plan aromatique par l’écorce d’orange. Une acidité remarquable la prolonge.

Ce superbe grand cru de Riquewihr, dont Voltaire possédait quelques arpents, est le grand vin de garde par excellence. La confrérie Saint-Étienne détient d'ailleurs une collection de quelques spécimens de rieslings d'anthologie, remontant au 19e … Vous profiterez sans doute de celui-ci sans patienter autant d'années, mais il est conseillé de l'attendre tout de même pour profiter pleinement de sa réelle expression. Ciselé, avec beaucoup de tension et une franche minéralité, ce 2007 a tout pour lui. Sur le plan aromatique, il offre des notes d'agrumes, d'orange, de fruit et d'iode ; précis et généreux, mais de style sec (le sucre est parfaitement intégré), il ne demande que du temps.

Petit frère de Beaucastel, Coudoulet n'en est séparé que d'un jet de pierre. Ce vignoble de 30 hectares est lui aussi recouvert des fameux galets roulés qui font la réputation géologique de châteauneuf. Destinée à attendre son grand-frère, vous pourrez vous précipiter sur cette jolie cuvée, tendre et croquante. Ses arômes de fruits rouges et de thym séduisent immédiatement, soutenus par une fraîche expression et une appétence charmante.

Une petite pièce de musée que ce Clos des Poutures 2002… C'est en effet le dernier millésime commercialisé par Jadot, et quel millésime ! La grande année de la décennie pour la Bourgogne. Ce pommard en joue pleinement, montrant une puissance affirmée (les vignes sont situées côté Volnay, en bas des Rugiens) et une belle acidité. Encore sur la réserve à ce stade, ses arômes de fruits à noyau, de cerise noire et de cuir frais sont de bon augure ! Sa densité de tannins est phénoménale. Il n'est pas urgent de l'ouvrir maintenant, ses 18 mois d'élevage devant s'intégrer lentement.

Ce 1970 se présente sous une jolie couleur ambrée, un nez fondu et chaleureux, légèrement brûlé mais où se mêlent des arômes francs de fruits bien mûrs : poire william, pêche blanche, coing et ananas flambé au rhum. La bouche puissante, très équilibrée, retrouve d’abord le coing, la figue et la datte avant de s’aventurer vers les sous-bois, la noisette, les feuilles sèches… L'ensemble étiré par une belle persistance fumée. Un beau rayon de soleil en bouteille !

Ce premier cru du vignoble de Bergheim provient du terroir du Burg, dont les caractéristiques géologiques (marnes du Keuper) et climatiques (exposition plein sud) sont propices à la production d'un vin puissant et complexe. Voici donc un vin plein d'énergie, gras et épicé, élaboré à partir des différents cépages alsaciens complantés comme cela avait cours autrefois. La robe dorée, le nez de cannelle et de clou de girofle, la bouche minérale et complexe invitent à une dégustation immédiate ; l'équilibre entre un fruit juteux et la droiture de la structure est sublime.

Ce grand cru de la commune de Beblenheim repose sur des marnes de l'Oligocène, riches en calcaire, favorisant ainsi une haute acidité. Cette tension acide allège le vin, qui malgré ses 200 g de sucre continue de présenter un profil frais. Une gageure ! Le botrytis (90% des raisins) est à l'œuvre et s'exprime au nez, avec ces notes de miel si caractéristiques, et de fruits confits ; un fumé fin point également. Des notes intenses de pomelos, d'ananas et de fleurs arrivent en contrepoint. Ce vin imposant, parfaitement équilibré, est une pure gourmandise. Difficile de lui résister !

Ce grand vin racé, floral, totalement typé "riesling", est issu d’un terroir granitique de mi-coteau aux sols sableux peu profonds. C’est une sélection des meilleures parcelles de la partie basse du grand cru, des vignes d’une soixantaine d’années. Les raisins sont ramassés très mûrs, plus tard qu’à l’accoutumée, botrytisés, et donnent ainsi des vins plus gras et plus riches que ceux issus de la partie haute du coteau. Le fruité est franc et fin (pêche, agrumes, fleurs), l’acidité mûre, l’ensemble très fondu, extrêmement fin et d’une grande persistance aromatique. Même s’il se conservera parfaitement, Colette Faller n’hésite pas un seul instant : « buvez-le ; quand un vin est bien né, pourquoi l’attendre davantage ? » Il n’en faudra pas plus, nous l’espérons, pour vous convaincre de goûter à ce très grand vin !

Un demi-siècle d'existence et toujours autant de présence ! La robe est encore foncée, couleur caramel, le nez dégage une impression légèrement sèche, discrète, avec des notes de mirabelle, d’abricot et de foin. La bouche est conforme à la belle impression du nez, minérale et point trop sucrée. La palette aromatique est large, de la prune au vieil armagnac, en passant par la noix fraîche, la noix de muscade et le chocolat amer.

Dans le millésime 2001, quels vins furent mieux réussis que ceux de la Côte de Nuits et de Corton ? Un peu durs dans leur prime jeunesse, ils se sont depuis étoffés, assouplis avec le temps, faisant sérieusement à nouveau parler d'eux ! Celui-ci n'échappe pas à la règle et valait le coup d'être attendu : solide, il se destine à la table car sa structure tannique prend le dessus. Amateurs de pinot épaulé, précipitez-vous. Le Domaine des Héritiers est le domaine historique de la famille Jadot. La parcelle de Corton Grand Cru est située sur la montagne de Corton, juste en-dessous des Pougets, et exposée plein sud.

L'alter ego en blanc du châteauneuf de Beaucastel est déjà, en temps normal, une vrai rareté (seulement 7 hectares de galets roulés). En 2008, c'est tout bonnement une pièce de collection. Avec une récolte réduite de moitié, seules quelques milliers de bouteilles ont été produites. Ne vous attendez pas au style puissant et gras habituel : fraîcheur et fruit parlent ici avec précision et une explosion de fruit en bouche, extrêmement riche et complexe, d'un beau développement. Moins ample que d'habitude, plus tendu, on pourrait dire qu'il gagne en verticalité. La patte de l'élevage maison lui préserve juste ce qu'il faut de gras et de suavité, apportant ces notes de miel et de fleur d'acacia si délicieuses.

Ce 2007 n'est pas un châteauneuf des plus classiques. Et pourtant, il représente sans conteste l'une des plus grandes réussites de ces dernières années. Explication : un bel été, des nuits fraîches, du mistral pendant les vendanges ont favorisé une acidité élevée, apportant au vin un caractère étonnamment soyeux, tout en finesse, qui le rend presque prêt à boire aujourd'hui. Ce style aérien, moins sauvage qu'à l'accoutumée, préserve le caractère épicé du vin, apporté par la syrah et la counoise, un fruité au charme évident, une bonne maturité et une texture de velours. La seule question qui vaille est : saurez-vous l'attendre ?

A l'image des grands banyuls, ce 1950 a été élevé une saison en bonbonnes de verre en plein soleil sur une terrasse de la cave, puis conservé en foudres. Son long vieillissement dans une succession de fûts de chêne anciens, jusqu'à sa mise en bouteille récente, lui donne cette patine incroyable.

"L’élaboration de ce vin marque une étape dans ma vie de vigneron et une rupture avec le primat du cépage dominant le terroir". Comment mieux percevoir ce que Jean-Michel Deiss a voulu signifier qu'en goûtant ce vin plein de sève ? Un vin de l'Altenberg de Bergheim, un grand cru situé sur la faille de Ribeauvillé, sur un terroir solaire ; sur ce sol argilo-calcaire pauvre et ferrugineux, la maturité des raisins est exceptionnelle. Le nez de fruits, de fleurs jaunes et de vanille est explosif. En bouche, l'acidité calcaire ressort pleinement, combinée à une maturité de raisins magnifiée par la pourriture noble. Un vin anticonformiste, une "forme aboutie de totalité".

Ce grand cru, fleuron du vignoble de Riquewihr, est indéniablement un grand vin de garde. Riche, corpulent, le nez poivré, voire fumé, aux notes de silex et d'iris, de verveine, annonce la tension de la bouche et une expression minérale qui ne se dévoilera qu'avec le temps. Les sucres résiduels résultant de la pourriture noble se fondent admirablement dans cet écrin puissant et droit, à la finale d'une persistance exceptionnelle. C'est un vin "religieux" confie Jean-Michel Deiss, où se mêlent lumière et pureté.

Fabuleux Banyuls que celui-ci : un nez de tabac et de foin, d'herbes sèches. Le rancio s'exprime magnifiquement en bouche, sur la puissance d'un fruit gras, encore vivace, d'une longueur immense. Réglisse, zeste d'orange confite, figues, cacao, moka, cèdre… la litanie ne demande qu'à être complétée. Une remarquable bouteille.

D’une grande concentration et d’un équilibre subtil, ce nectar gorgé de liqueur ne manque ni de fraîcheur ni d’énergie. Le Grand Cru Mambourg, en surplomb de Sigolsheim, bénéficie d'un ensoleillement maximal, sur une assise marno-calcaire. Ce terroir permet au gewurztraminer de mûrir merveilleusement bien ; puissance aromatique et allonge sont au rendez-vous, avec un superbe équilibre. Le nez de gelée de coings mêlé de quelques notes florales, l'attaque douce, sur la mirabelle confite, ouvrent sur une bouche d'une grande pureté. Un exemple d'élégance et de richesse combinées !

Cette roussanne exprime magistralement le caractère entier et cristallin de ce cépage ; ici plus qu'ailleurs, le travail d'orfèvre opère. Petits rendements, vignes de 88 ans, conduites de vinifications on ne peut plus soignées et élevage de huit mois en pièces de chêne pour moitié. Résultat : richesse, complexité, un gras et un velouté exemplaires, rehaussés d'une fraîcheur appuyée. Ce vin à l'équilibre exceptionnel ne nécessite plus que quelques années de patience. C'est tout de même la moindre des choses !

Les vignes sont la propriété de la Maison Jadot. Elles sont proches de celles du Clos Vougeot, à mi-coteau, juste au cœur des Echezeaux. Que rêver de mieux ? D'autant que 2006 est un millésime tout en rondeur et en suavité, très expressif. Cet Echézeaux en est tout empreint, avec une élégance et une finesse très Vosne, une texture soyeuse et la minéralité de la Côte de Nuits. Son joli boisé, discret, laisse poindre des notes réglissées, de violette et de fumé. On croirait croquer dans un panier de cerises burlat.

Bienvenues Bâtard Montrachet est l'un des bourgognes les plus prestigieux, il vous est en plus proposé dans un millésime exceptionnel. La droiture, la tension, la minéralité du Grand Cru éclatent en bouche. Ou du moins éclateront car il est bien trop tôt pour l'ouvrir aujourd'hui. Cette bouteille de collection par excellence doit encore fondre son bois (18 mois d'élevage en fûts neufs ont été requis face à la densité de la matière). Lorsque vous l'ouvrirez, vous découvriez toute la complexité et la richesse des plus grands chardonnays. Très Puligny par sa droiture et la densité de sa chair